Демавенд — гора суровая…

Сборная команда Армянской федерации альпинизма и горного туризма, в составе которой была и корр. газеты “Новое время” Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН, побывала на высшей точке Ирана — горе Демавенд (5671 м). Кстати, в прошлом году Елена также участвовала в экспедиции на Арарат. “Демавенд, или Дамаванд для иранцев то же, что Арарат для армян”, — пишет корр. “НВ”, рассказывая о восхождении в своих путевых заметках.

 

ДОРОГА НА ТЕГЕРАН И… ЧЕРНЫЙ ХАЛАТ

 

За несколько дней до поездки, наслушавшись, как я должна упаковаться, спохватилась, что нужно позаботиться о чем-то длинном, черном и балахонистом, чтобы на границе надеть на себя. Посмотрела иранскую моду. Эх, сшить ничего не успею. А купить негде. Что делать? Пошла на рынок “Фирдуси”. В одном из закоулков его обнаружила единственно возможный вариант — халат: черный, плюшевый… с серебристыми пуговицами и с большими карманами… Долго рассматривала. Продавец все волновался, что не возьму, и вовсю нахваливал, мол, теплый, практичный и элегантный, к тому же черный цвет очень худит… Тут он прикусил язык, посмотрев на меня и, видимо, поняв, что худеть некуда, а халат 50-го размера… Я ему: “Да не волнуйтесь вы так, все равно возьму!” И взяла. На следующий день направила к этому продавцу мою попутчицу Веру.

“Я купила этот черный кошмар!” —- позднее сообщила она. И мы зажмурились, представив, как будут идти по Тегерану две русские девушки в длинных черных плюшевых халатах, да еще с рюкзаками по 90 литров каждый…

До границы Мегри доехали часов за двенадцать. Основной контингент в автобусе — иранцы и армяне, издавна проживающие в ИРИ, а также несколько женщин-гастролерш, которые “работали в России, Турции”, а теперь вот едут поработать в Иран. Расспросы о том, что за работа у них, ничего не дали… Попутчицы быстро свернули тему и увлеклись Вартаном из нашей команды, который им начал показывать упражнение для похудения — приседание на одной ноге.

На границе переодеваемся в халаты. Иранская армянка показывает мне, как нужно завязать платок, скрывая волосы и шею. Плюшевый халат приводит всех в восторг. В том числе и русских пограничников…

На вокзале нас встречает Сурен Степанян — представитель Армянской федерации альпинизма и член Федерации альпинизма Ирана. Сурен родился и вырос в Иране. Когда-то его предки попали сюда по “программе переселения” Шаха-Аббаса, который вдруг в одно утро прозрел: мол, армяне хорошие торговцы, если их переселить в Иран, то торговля здесь пойдет лучше.

Мы едем в маленькое армянское государство в Тегеране — Армянский квартал. Сурен живет в тегеранском Зейтуне. “Я и в Ереване купил квартиру в Зейтуне”, — смеется мужчина. Да, есть у армян такая черта: они привязываются к местам, и название имеет для них особый смысл. Оно фиксирует их связь с родиной — нынешней и утерянной.

Армянская община в Иране является одной из самых старых в мире — ей более 500 лет. Армяне Ирана являются самым большим по численности меньшинством в ИРИ. И неудивительно, что в Армянском квартале в Тегеране встречаются люди, которые не говорят ни на английском, ни на фарси, только на родном языке. На всех магазинах вывески на армянском, повсюду слышится знакомая речь. Да и в одежде здесь есть послабления: армянки слегка прикрывают волосы платком и носят короткие плащи поверх брюк. Так что мы сразу себя почувствовали нелепо в своих плюшевых халатах. Катрин, жена Сурена, долго смеялась. Я тут же поменяла черный платок на желтый, а вместо халата просто обмоталась черным платком. Хотя… как нам сказали, если бы нас на улице встретили “блюстители революции” — сподвижники Хомейни, за эту вольность пришлось бы отвечать.

НОЧЬ В ПЕРВОМ

ЛАГЕРЕ

 

Первую ночь мы провели в альплагере на высоте 2200 метров на горе Демавенд. В лагере было многолюдно — собрались спасатели с разных областей, чтобы несколько дней провести на горе, поскольку намечался ряд восхождений, приуроченных ко дню революции. А в остальное время зимой здесь затишье, так как подъем на Демавенд в эту пору — задача не из легких. Восхождение рискованно из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных условий (бывали зимы, когда температура на Демавенде опускалась ниже 70С, а ветер достигал 110 км/час).

Иранские альпинисты очень дружелюбны. Узнав, что мы из Армении, радостно смеются: “О, Армения! Диско-диско!” Каждый из них мечтает попасть в соседнюю страну и оторваться на дискотеке. И неспроста с каждым годом увеличивается поток иранцев в Армению во время Новруза. Для иранских альпинистов Армения — это еще четырехглавый Арагац. Они интересуются возможностью приехать и подняться на армянскую гору.

Улыбчивый Анатолий — молоканин из Дилижана, сразу всех покорил, так как пустился в пляс вместе с иранцами. Геворг Ареви присоединился с дудуком — на протяжении всего нашего похода его называли “мастер дудук”.

Многие иранцы недовольны государственным строем, но свою страну очень любят и не желают искать счастья в чужом краю. На лице 28-летнего спасателя Махмуда Гавидела замечаю несколько шрамов. “Служил в армии, был в Пакистане, Афганистане”, — объясняет он. Его имя переводится как “сильный сердцем”. Он прошел много гор. На память о нашей встрече Махнут подарил мне подвеску — талисман, с которым он побывал на пике Ленина, потом мы с ним обменялись ножами. “А мой нож побывал на Арарате”, — с гордостью сказала я.

ВТОРАЯ ОСТАНОВКА:

МЕЧЕТЬ

 

Второй лагерь находится на высоте 3050 метров. Дорога длинная и изнурительная. Ну кто бы мог подумать, особенно после первого, такого теплого и уютного лагеря, что нам придется спать на полу… в мечети при комнатной температуре -15! На входе в мечеть написано, что не разрешается есть и спать в помещении, но мы разуваемся и проходим внутрь. Пол устлан коврами, в стенах ниши с религиозными книгами, посередине — самовар, в котором спасатели растапливают снег, чтобы напоить нас чаем. “Самовар!” — радостно вскрикиваем мы. Иранцы оборачиваются: знакомое слово, оказывается, это приспособление для кипячения воды у них тоже издревле называется самоваром.

…Холодно. Очень холодно. Кучкуемся и делимся скудным провиантом. Разговоры о горах, о жизни. Иранцы просят Геворка поиграть на дудуке — уж слишком им пришлась по душе армянская абрикосовая дудочка. За стенами завывает ветер. Ночь морозная и звездная. И я теперь знаю, каково это — промерзнуть до костей и утром, с трудом разгибая руки и ноги, чувствовать себя трупом.

 

ТРЕТИЙ ЛАГЕРЬ:

ВСЕ БЛИЖЕ

К “МЕСТУ ДЫМА”

 

Очередной, третий лагерь находится на высоте 4200 метров. Опытные альпинисты говорят, что именно этот отрезок пути от 3050 до 4200 самый изматывающий. Впереди в лучах солнца дымится Демавенд, вернее, Дамаванд, как называют гору иранцы. Название переводится как “место дыма”. Дамаванд для иранцев, как Арарат для армян. С этой горой связано много легенд, ей посвящали и посвящают свои стихи персидские поэты. Фирдоуси воспел ее в поэме “Шахнаме”. Согласно легенде, в этой горе заключен злой дух Бивасарб; дым, постоянно поднимающийся с ее вершины — это дыхание заключенного. Бивасарб был чудовищем с двумя змеями, растущими из плеч. Змеи эти питались исключительно мозгом, поэтому ради их прокорма постоянно приносились в жертву люди. Герой персидского эпоса Афридун положил конец господству злодея, затворив его в гору. Вулкан Демавенд потух около 100 тысяч лет назад, но проснулся вновь в 2007 году — видимо, Бивасарб забеспокоился политической обстановкой в стране…

Сэр Перси Сайкс в книге “История Ирана” пишет о Демавенде так: “На юге Каспийского моря расположен грандиозный вулкан Дамаванд, высота которого достигает более 19 тысяч футов и который считается самой высокой точкой на азиатском континенте, к западу от Гималаев. Безусловно, поэтические представления о горной вершине Дамаванд оказывают свое воздействие на любого человека, особенно на тех, кому посчастливилось в середине зимы лицезреть величественный заход солнца над этой горой. После того как последний солнечный луч исчезает за пиками Альборза и на горы опускается темнота, перед взорами открывается коническая форма Дамаванда, отражающего красный свет. Эта красная аура медленно поднимается вверх и наконец доходит до верхушки конуса. После этого наступает настоящий мрак. Я не видел панорамы более красивой и впечатляющей. Это мое самое любимое воспоминание об Иране”.

Демавенд, в силу своей стройной конической формы, считается уникальной вершиной. В числе прочих горных вершин мира конусообразной формы можно указать на Фудзияму и Арарат — символы Японии и Армении.

…И в третьем лагере было ужасно холодно. Вторая холодная ночевка. У меня поднялась температура. Наверное, было большой ошибкой с утра наглотаться ибупрофена и попытаться дойти до вершины. Наш гид Муштаба сказал, что если кому-то станет плохо на высоте 5000, придется вернуться всем. Я повернула обратно с 4800, пока был виден лагерь. Решение далось с трудом, определяющим стал страх, что выше мне станет хуже и из-за меня придется вернуться всем. Было очень обидно. Но это станет уроком — снаряжение, особенно для зимних восхождений, должно быть предельно хорошим, не то что мой никудышный синтетический спальник, который казался простынкой в таком холоде… И еще, скажу честно, очень трудно признаваться, что тебе не удалось, что ты не дошла до вершины…

…Вернулась в лагерь с опущенной головой. Махмуд забеспокоился, тут же начал пичкать меня таблетками и отпаивать чаем, и через пару часов мне стало значительно лучше. Договорились с ним, что на следующий день он меня и иранскую альпинистку Лейлу проводит до вершины.

Женщины-альпинистки в Иране — большая редкость, поэтому Лейла стала объектом моего пристального внимания. Ей — 36. Несколько лет назад у нее умер муж, Лейла одна воспитывает дочь и увлекается альпинизмом. Перспектив выйти замуж в Иране, с учетом нравов этой страны, у нее нет.

А горы — это отдельное государство. Как сказал Сурен Степанян, “в горах нет различий по национальности или религии, здесь нет границ, кроме одной — горизонта”. И вот, сидим мы, Махмуд, Лейла и я, пьем чай. Ощущение безвременья, ощущение рая даже в таком холоде. Вообще потрясающее состояние, когда теряешь счет времени — не знаешь, который час, число, день недели, чувствуешь только себя и природу.

…Ребята из команды Армянской федерации альпинизма и горного туризма — молодцы, они дошли и подняли флаг федерации вместе с армянским триколором над Демавендом. По законам альпинизма считается, что если хотя бы один человек из команды дошел до вершины, значит — дошли все. Но я должна вернуться на Демавенд и сама побывать на вершине.

…На следующий день мы все были вынуждены спуститься, поскольку на вершине разыгралась буря. Второго шанса дойти до пика в эту поездку у меня не было. Увы…

Окончание

в одном из ближайших номеров “НВ”

Ереван — Тегеран — Ереван