Армения: желание забраться повыше
Армения открыла границы для туристов в начале 2021 года. В июле, несмотря на жару, здесь, пожалуй, пик туристического сезона
Ереван встретил нас сорокаградусной жарой и двухчасовой очередью на паспортном контроле. В одной толпе — армяне, русские, иранцы, немцы, которых фактически одновременно выгрузили с трёх самолётов. Периодически у таблички «Держи дистанцию 1,5–2 метра» вспыхивают возмущённые возгласы, но все понуро, стянув маски до подбородка, продолжают синхронно подталкивать ногами сумки, двигаясь по змеевидному коридору к заветному кордону, пишет https://pravdasevera.ru/ (01.08.21).
После зелёного штампа в загранпаспорте ещё один контроль — ковидных справок. Здесь подойдёт и ПЦР-тест, и сертификат о вакцинации. Кстати о вакцинации: по словам местных жителей, в Армении прививают тремя вакцинами: российским «Спутником», AstraZeneca и китайской вакциной CoronaVac. Пункты вакцинации мы заметили в торговых центрах и в некоторых туристических местах. Прививку делают всем, в том числе иностранцам.
По пути из аэропорта «Звартноц» в отель получаем вводный курс о жизни Армении от нашего водителя: менять деньги необязательно — практически везде принимают карты, не называть джезву «кофе по‑турецки», обязательно попробовать паштет из грецких орехов, искать сувениры в небольших лавочках, а не на рынке. За окном мелькают диваны, столы и детские кроватки, которые буквально выползают на дорогу. Предвидя вопрос, возникает история об улице мебельщиков и династиях мастеров, которая сменяется сетованиями о дорожающей древесине и сложной логистике её поставок. Спрашиваем — откуда везут лес?
– Из Китая да из России, — поясняет водитель.
– А откуда из России?
– Так вроде с Севера в основном. Например, из Архангельской области. Знаете, где такая?
Только вверх
По приезду в Ереван первое желание — забраться повыше, чтобы всё рассмотреть. Поэтому отправляемся в парк Победы, в центре которого возвышается монумент «Мать-Армения» — 22‑метровая скульптура из кованой меди женщины с мечом, у ног которой лежит щит. До 60‑х годов прошлого века на её месте стоял 17‑метровый памятник Сталину — самый высокий в СССР.
До сих пор туристам рассказывают байки, что под щитом якобы сохранились его ботинки. На самом деле ботинки действительно были, но как фрагменты, по которым скульптор Ара Арутюнян вписывал новую скульптуру на старый пьедестал. Под монументом расположено музейное пространство, спроектированное по типу армянской церкви с высокими потолками. Изначально музей задумывался как экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, но сегодня, пожалуй, её центральная часть — события Арцахской освободительной войны. Вокруг диорамы освобождения древней столицы Арцаха Шуши, в атмосфере полумрака — фотографии, документы, карты и личные вещи бойцов со следами от пуль. Среди лиц на фотографиях — и российские лётчики, погибшие 9 ноября 2020 года. Всех без разбору здесь называют «Наши мальчики» и рассказывают об их судьбах дрожащим голосом — для каждого, кто здесь работает, последствия этой войны — личная трагедия.
Выходя из музея, хочется надышаться свежим воздухом и покрепче обнять сына. Со смотровых площадок в парке — прекрасный вид на Ереван. Дух можно перевести и на террасах главной визитной карточки города — Каскаде. Пять открытых террас с цветниками и фонтанами, построенных из белого травертина, подняться на которые можно пешком или на эскалаторе. У подножья Каскада — музей современного искусства и несколько забавных уличных объектов: фактурную обнажённую женщину с сигаретой в зубах известного колумбийского художника Фернандо Ботеро пропустить точно не получится.
При закате солнца Ереван постепенно оправдывает свой статус розового города — дома, построенные из розового, жёлтого или чёрного вулканического туфа, в закатных лучах прекрасны. Но если не уйти с центральных улиц города, то вечером вся магия растворяется в запахах и звуках уличных кафе, шаурмичных и кальянов, а движение в прогулочных зонах напоминает пик туристического сезона российского юга. Хочется поморщиться и нырнуть в какую‑нибудь маленькую кофейню, где подают кофе в глиняных чашках с изображением граната.
Во многих ресторанах и тавернах можно спокойно пообедать, но на вечер надо заранее бронировать столики. В среднем ужин на двоих обойдётся от 800 рублей. Кстати, сворачивать с центральных улиц надо и за фруктами. Например, небольшое ведро малины мы покупали за 30–50 рублей, приличный пакет свежих яблок — около 70 рублей, абрикосы и нектарины — от 80 рублей.
Аисты и монастыри
С нашим гидом Валентиной мы познакомились через интернет. Просто изначально решили, что не хотим экскурсионный автобус и толпу незнакомых лиц. Валентина родилась и живёт в Ереване всю жизнь. По первой профессии — биолог, окончила Ереванский государственный университет, будучи студенткой, объездила всю страну. Потом несколько лет работала в музее, пока не получила образование гида-экскурсовода и, по её словам, впервые обрела гармонию.
– В период пандемии мы фактически год были без туристов, — вспоминает она. — Поэтому звук первого пролетавшего самолёта в небе буквально приветствовали радостными возгласами.
Сегодня в Армении туристов много, и каждый приезжает за своим. Например, граждане Ирана — за ночной жизнью Еревана, японцы предпочитают сельский колорит, особенно любят небольшую деревню Суренаван, где на многочисленных столбах — гнёзда аистов. Европейцы предпочитают культурно-гастрономические впечатления. Много и местных паломников, ведь Армения — страна монастырей. Даже те, что фактически лежат в руинах, считаются действующими. Хотя многие постепенно восстанавливают и реставрируют. Например, монастырь Гегард, внесённый ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия. Здесь до недавнего времени хранилось то самое копьё, которым римский легионер Лонгин пронзил распятого Христа. Само название монастыря и переводится как «копьё». Сейчас копьё судьбы выставлено в музее Эчмиадзина. И даже не пытайтесь спросить местных, почему именно это копьё истинное — это, скорее, вопрос веры, а не научных изысканий. И в Армении в это верят.
На юге страны два монастырских комплекса, которые никак нельзя пропустить. Первый — Нораванк, построенный в XIII–XIV веках в ущелье, где отвесные скалы красного цвета. Он неразрывно связан с именем Момика, одного из самых выдающихся зодчих, скульпторов и иконописцев древней Армении. Именно он оставил на тимпане церкви монастырского комплекса над дверью уникальный барельеф с изображением Бога Отца: правой рукой он благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим Святого Духа. Кстати, этот комплекс был восстановлен в 90‑е годы прошлого века за счёт частных средств — канадцев с армянскими корнями Тиграном и Дианой Хадетян.
Второй — Татевский монастырь X века. До него можно добраться либо по «серпантину», либо на «Крыльях Татева» — самой длинной канатной дороге в мире — почти шесть километров. Здесь когда‑то были самый крупный университет Армении и библиотека. Одна из достопримечательностей — качающийся столп — Гавазан (посох). Это вертикальная восьмигранная колонна на каменном шарнире. При малейшем землетрясении она начинает двигаться, тем самым предупреждая об опасности. Своё второе рождение монастырь также получил за счёт частных инвестиций: канатную дорогу построил предприниматель Рубен Варданян, средства от которой сегодня идут на реставрацию комплекса.
Ежевика и обсидиан
Как утверждают историки, христианство появилось в Армении в I веке н. э. А в начале IV века она стала первой страной в мире, где христианство стало государственной религией. Тем не менее, здесь сохранился один языческий храм — Гарни. Он находится в 28 км от Еревана. Рядом с ним — развалины дворца царя Трдата I и крепости, из сохранившихся объектов — только бани, полы которых когда‑то были выложены мозаикой. По легенде, после принятия христианства античный храм бога Солнца разрушать не стали, превратив его в царский дом прохлады.
Сегодня в нём от жары спасаются и туристы — всего девять высоких ступенек вверх. Вокруг храма на дорожках — необычная шестиугольная плитка. Это куски вулканической породы — базальта. Если спуститься в ущелье рядом с храмом, попадаешь в «Симфонию камней» — природный памятник, где на высоте примерно 50 метров над землёй свисают базальтовые столбы шестиугольной формы. Всё это напоминает гигантский каменный орган. В ущелье натыкаемся на кусты спелой ежевики. С куста я её ела только в детстве, а сын вообще не видел. Водитель и гид, хихикая, терпеливо ждут, пока мы собираем ягоды, попискивая от уколов шипов, а потом и сами присоединяются к нам.
Писки от удовольствия, на сей раз подростковые, можно было услышать и по дороге из Еревана на озеро Севан, где склоны обочины сверкают чёрными россыпями. Это обнажения обсидиана — вулканического стекла. Мамы подростков, играющих в Minecraft, где обсидиан — важный ресурс, поймут.
На озере Севан стоит проснуться под крики чаек, увидеть радугу после грозы и попробовать блюда из рыбы. Именно воспоминания о прохладе озера спасали, когда на обратной дороге в самолёте вдруг обнаружилась неисправность и нам пришлось больше часа сидеть в салоне, ожидая вердикта пилота. Стюардессы заботливо открыли двери, но от духоты это не сильно спасало. Наша соседка Нина подкармливала нас яблоками из своего сада и рассказывала, как после 40 лет в Москве её тянет домой, в Ереван, где из окон родительского дома виден Арарат. И пусть гора уже век находится на территории Турции, Арарат навсегда центр Армении.
Нашли ошибку? Выделите текст, нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.
